Материалы за 06.10.2010 » BYMOTORS.info - Автомобильный и МотоциклетныйОпубликовано: 29.09.2018 
На мотоцикле «Минск» модели ММВЗ-3.11211 применен двигатель 3.1122-10100-03. Основные детали двигателя: цилиндр, головка, и поршень в сравнении с предыдущими моделями остались без изменений, если не считать, что в конструкции цилиндра и головки, с целью снижения шумности двигателя, применены гребенчатые шумоподавители взамен трубчатых. Основные изменения произошли в схеме установки коленчатого вала на опорах качения, размещении уплотнений и в системе смазки подшипников коленчатого вала. Коренные подшипники у модели 3.11211 находятся непосредственно у щек коленвала, что способствует увеличению жесткости, повышает стабильность работы двигателя. Подробиці гучної аварії за участі президентського кортежу - Секретні матеріали За ними установлены уплотнительные манжеты. У более ранних моделей возле щек устанавливались манжеты, а за ними - подшипники. Изменена система смазки подшипников. У двигателей модели 3.11211 масло подается к внутренним подшипникам из кривошипной камеры, к левому наружному подшипнику - из полости левой крышки. В двигателях боле ранних моделей смазка правого подшипника осуществлялась за счет подачи масла из картера коробки передач, оба левых подшипника смазывались из полости крышки. Поступление смазки к внутреннему левому подшипнику было затруднено. С целью повышения жесткости вала увелечинены диаметры цапф с 17 до 20 мм, вместо подшипников № 304 применены подшипники более высокого класса точности 6-204. В связи с измененной схемой расположения подшипников и улучшенной системой смазки отпала необходимость во втором сальнике правой части коленвала, защищающем генератор. Правая цапфа стала короче, что дало возможность уменьшить ширину правой половины картера и крышки коробки передач на 10 мм. Изменения коснулись обеих половин картера и левой крышки - они стали на 30 мм короче и имеют другую форму. По иному решен вопрос проверки уровня масла в картере. Взамен масляного щупа используются контрольные отверстия с заглушкой. Это нововведение устранило возможность Все, мотоцикл подготовлен, протянут, обслужен и обкатан. Первые тренировки позади и пора в бой. Вы приехали на трассу, +25, сухо, и даже хорошо политая трасса превращается в железобетон. Карбюратор богатит, мотор захлебывается и не вывозит плавно из жестких поворотов, срывая в букс заднее колесо. Тут еще и вилка стала "крестить" и "забивает" руки. В общем, мотоцикл ведет себя как не объезженный конь. Что же, пора переходить к главному - регулировкам карбюратора и ходовой части под конкретные погодные условия и трассу. Но прежде чем бросаться "с вилами на паровоз" необходимо уяснить принципы работы этих устройств, с которых мы и начнем. Карбюратор Принципиально устройство всех карбюраторов, установленных на двухтактных двигателях, a так же взаимосвязь различных систем карбюратора, отличается незначительно, но перед тем, как делать любые работы с карбюратором необходимо проверить следующее: 1. Воздушный фильтр - должен быть свежий, чистый и смазанный; 2. Выхлопная система - должна быть стандартной (для начала работ); 3. Патрубки и хомуты впуска и выпуска - должны быть плотно затянуты; 4. Карбюратор - должен быть чистым как снаружи, так и внутри; 5. Набор жиклеры, игла, заслонка - должен быть стандартным (для начала работ); 6. Двигатель должен быть прогрет до нормальной рабочей температуры; 7. Все необходимые иглы и жиклеры должны быть в наличии. Важная информация: B связи со специфическим устройством мотоциклетных карбюраторов все системы карбюратора работают параллельно и постоянно от холостого хода и до максимальных оборотов, в зависимости от степени открытия дроссельной заслонки. Поэтому ошибка при регулировке, например, холостого хода, приведет к ошибке при подборе главного топливного жиклера. Поэтому главный принцип - тщательность и аккуратность. Мы не будем приводить детальное описание работ по различным моделям карбюраторов и регулировочные таблицы для различных моделей мотоциклов. Эта информация есть в поставляемых c мототехникой наборах документов, надо только не лениться читать (вообще регулировочная таблица карбюратора должна стать вашей "настольной книгой"). Мы приведем лишь базовую информацию. В литературе, рекламных проспектах, на стендах магазинов сейчас встречаются различные обозначения моделей мотоциклов. Например, « Днепр-11 » и ММВЗ-3.112 . Понятно, что эти обозначения из разных систем. Но какое из них более правомерно? Долгое время в стране не было единого всесоюзного стандарта на обозначение моделей мотоциклов и автомобилей. Каждый завод-изготовитель вправе был давать своим машинам собственные имена и индексы, порой прибавляя их к установившейся аббревиатуре, обозначающей наименование завода. Так получались названия « Иж-49 », М-72 , « Восход-2 » и т. п. В 1969 г. введена единая отраслевая нормаль ОН 307-011-69 на обозначения. В соответствии с ней вслед за буквами, обозначающими завод-изготовитель ( Иж — производственное объединение ИЖМАШ, г. Ижевск; ТМЗ — тульский машиностроительный завод; КМЗ — киевский мотоциклетный завод; ИМЗ — ирбит-ский мотоциклетный завод и т. п.), через дефис идет цифра, обозначающая класс мотоцикла, т. е. рабочий объем двигателя в см3: 1—мотовелосипеды и легкие мопеды; 2 — мотоциклы и мопеды до 50 см3; 3 — мотоциклы и мотороллеры до 125 см3; 4 —то же от 125 до 175 см3; 5 — от 175 до 250 см3; 6 —от 250 до 350 см3; 7 —от 350 до 500 см3; 8 — больше 500 см3. Цифра 9 обозначает боковой прицеп. После этого ставится точка. После точки первой идет цифра, обозначающая тип мотоцикла или мотороллера: 1 — мотоцикл дорожный; 2 — мотоцикл спортивный; 3 — мотороллер дорожный. Остальные цифры показывают порядковый номер модели по заводской документации. Следовательно, Иж-6.113 обозначает, что этот мотоцикл сделан в г. Ижевске, рабочий объем двигателя до 350 см3, тип мотоцикла — дорожный, номер модели — 13. По старому обозначению это не что иное, как «Иж-Юпитер-5». Еще пример: КМЗ-8.115 — это мотоцикл киевского завода класса свыше 500 см3, дорожный, модель 15 (по-иному, это «Днепр-11»). Для удобства потребителей, привыкших к старой системе обозначений, заводы пока наряду с новыми обозначениями сохраняют и старые. Нужно усвоить простую и эффективную систему поиска неисправностей, и тогда вы научитесь «ставить диагноз» довольно быстро. Как известно, двигатель может внезапно остановиться в пути из-за отказа одной из двух систем: питания или зажигания. Случаев одновременного отказа сразу обеих систем практика не знает. Варианты механических поломок мы, естественно, здесь не рассматриваем. Первую ориентировку для поиска вам даст анализ поведения двигателя непосредственно перед самым отказом. Если он задымил, если стал работать через такт, теряя обороты, обратите внимание на впускной тракт. Частенько забытая под сиденьем тряпка перекрывает входное отверстие воздушного фильтра и становится единственным источником неисправности. Во всяком случае, проверку начинайте с системы питания: убедитесь, что топливо в баке есть; снимите шланг с топливного крана и проверьте, исправно ли оно вытекает из штуцера (бывает, что засорившееся отверстие в пробке бензобака или отслоившийся кусочек краски перекрывает трубку крана). Если здесь все в порядке, снимите крышку поплавковой камеры и проверьте, как активно поступает топливо через игольчатый клапан. Если и тут все в порядке, прервите поиск в системе питания и перейдите к электрооборудованию. Проверьте наличие напряжения на клеммах аккумуляторной батареи, состояние предохранителя: при включенном зажигании контрольная лампа должна гореть и звуковой сигнал действовать. Если предохранитель сгорел, ищите короткое замыкание: какой-нибудь провод отсоединился и коснулся «массы». Если предохранитель цел, но лампа не светится и сигнал не работает, проверьте состояние контактов и батареи. Следующий этап — проверка катушки и свечи зажигания. Сначала убедитесь, что провода у катушки не оборваны. Затем снимите колпачок со свечи, вставьте в него кусок проволоки или гвоздь (на обочине всегда можно найти то или другое), поднесите к «массе» на 5...10 мм, включите зажигание и поверните коленчатый вал кикстартером. Если между проволокой и «массой» проскакивает мощная искра, значит, катушка исправна. Теперь следует вывернуть свечу. Чаще всего причиной отказов в такой ситуации бывает «мостик» из частиц нагара, замкнувший электроды. Удалите его, почистите электроды — и двигатель снова оживет. Полезно всегда иметь в запасе заведомо исправную свечу: ее нужно использовать, когда штатная свеча вроде бы не вызывает подозрений, а двигатель все равно «молчит»: причиной может быть скрытая неисправность свечи. Иногда достаточно уменьшить зазор между электродами до 0,3... 0,5 мм — и двигатель заработает. Учтите и такую возможность: если провод высокого напряжения касается бензобака или головки цилиндра, то в дождь, а то и просто в сырую погоду с него идет, попросту говоря, утечка напряжения, которая может быть настолько существенной, что двигатель заглохнет. Наконец, замените конденсатор. Увы, проверить его в дороге никак нельзя, но уж эту-то деталь можно всегда возить с собой! Если и теперь причина не найдена, проверьте величину зазора между контактами прерывателя и состояние контактов. Если же и теперь неисправность «не дается» — снимите карбюратор и проведите его ревизию. Как и всегда, перед началом регулировки карбюраторов надо проверить и при необходимости отрегулировать зазоры между электродами свечи зажигания, между контактами прерывателя, между стержнями клапанов и торцами коромысел. Холостой ход. Сначала надо убедиться, что между наконечником оболочки троса и штуцером есть зазор 2—3 мм. Если он меньше или больше, необходимо ослабить контргайку штуцера и, поворачивая его вправо или влево, отрегулировать зазор и застопорить штуцер контргайкой. Когда прогретый двигатель останавливается при минимальной частоте вращения без нагрузки, то следует отрегулировать систему холостого хода карбюраторов, причем каждого в отдельности, отключая другой цилиндр. Порядок таков. Винтом 28 установить минимально устойчивую частоту вращения коленчатого вала, затем постепенно отворачивать винт 29 до появления перебоев в работе двигателя, после чего медленно его заворачивать до устойчивой работы. Далее винтом 28 вновь уменьшить открытие дросселя до получения минимально устойчивых оборотов, регулируя одновременно состав смеси винтом 29. Эти операции повторять до тех пор, пока будут получены минимальные устойчивые обороты вала двигателя. Аналогично отрегулировать карбюратор другого цилиндра. После регулировки холостого хода частота вращения коленчатого вала при работе левого и правого цилиндров должна быть одинаковой. Это можно проверить на слух, поочередно отключая правый и левый цилиндры снятием колпачка со свечи. Если обороты двигателя при работе правого и левого цилиндров разнятся, карбюраторы вновь регулируют, вворачивая винты 28, пока обороты станут одинаковыми. Устойчивость работы двигателя проверяют, резко открывая и закрывая дроссели (поворачиванием рукоятки газа). Если двигатель работает устойчиво при малой частоте вращения, но останавливается при резком открытии дросселя, надо обогатить смесь, завернув винт 29 на четверть — половину оборота. Если двигатель останавливается при резком закрытии дросселя, смесь надо обеднить, вывернув винт 29 на четверть — половину оборота. Эксплуатационные режимы. Работа двигателя на таких режимах (средние нагрузки) зависит от положения иглы в дросселе, поэтому регулировка заключается в выборе правильного ее положения. Потребность в этом появляется при изменении сезонных условий (лето—зима), в обкаточный период или для повышения мощности двигателя (в ущерб экономичности). Регулировку проводят перемещением дозирующей иглы 25 по резьбе относительно планки 6, предварительно ослабив контргайку 5. Игла при ввинчивании ее в планку поднимается по отношению к отверстию распылителя, и смесь обогащается, при вывинчивании — обедняется. Один оборот иглы обеспечивает перемещение ее на 0,5 мм. Проверяют регулировку резким увеличением частоты вращения коленчатого вала. Если при этом будут прослушиваться хлопки в карбюраторе, то смесь нужно обогатить, подняв иглу. Уровень топлива. Его проверяют, когда наблюдается повышенный расход топлива или недостаточная приемистость двигателя, а также при замене топливного клапана или поплавка. Для установки уровня топлива в поплавковой камере надо демонтировать карбюратор и снять крышку камеры и уплотнительную прокладку. При вертикальном положении карбюратора поплавковой камерой вверх поясок на боковой поверхности поплавка (в средней части) должен быть параллелен плоскости корпуса карбюратора, прилегающей к крышке поплавковой камеры, а расстояние между пояском и той же плоскостью должно быть равно 13+/-1 мм. При необходимости положение поплавка изменяют, подгибая упор 19 клапана.Устройство механизма сцепления минских мотоциклов. Механизм сцепления предназначен для передачи крутящего момента от двигателя к коробке передач, отключения Двигателя от коробки передач во время переключения передач и при экстренном торможении мотоцикла (чтобы двигатель не заглох при остановке мотоцикла). Сцепление обеспечивает плавное трогание мотоцикла с места, предохраняет детали трансмиссии и двигателя от поломок при резком изменении частоты вращения двигателя или ведущего колеса мотоцикла. Сцепление многодисковое, работает в масляной ванне. На минских мотоциклах устанавливается четыре пробковых ведущих диска сцепления (можно также установить шесть гiпластмассовых дисков от мотоцикла «Восход»). для управления механизмом включения служит рычаг, установленный на левой стороне руля. При отпущенном рычаге управления сцепление включено. При нажатии на рычаг управления сцеплением диски расходятся и трение между ними прекращается. В этом случае сцепление выключено. Рычагом управления сцепления пользуйтесь при трогании с места, при переключении передач, остановках и торможении. Не изменяйте скорость движения за счет пробуксовки сцепления это ведет к ускоренному износу дисков сцепления. Как отрегулировать сцепление? Регулировка сцепления осуществляется с помощью регулировочного винта, при вывертывании которого свободный ход рычага сцепления увеличивается, а при ввертывании — уменьшается. Работы по регулировке сцепления производите в следующей последовательности: снимите заглушку правой крышки картера и, отпустив контргайку, выверните, а затем заворачивайте винт до тех пор, пока грибок упрется в зажимной диск (этот момент определяется по заметному увеличению сопротивления заворачиванию). Затем винт отпустите на 1/4 оборота и затяните контргайку, удерживая отверткой винт от проворачивания. В правильно отрегулированном сцеплении величина свободного хода на конце рычага (на руле мотоцикла) должна быть равной 5... 10 мм. Почему «ведет» или «буксует» сцепление? Пробуксовка сцепления выражается несоответствием (медленное возрастание) скорости мотоцикла частоте вращения коленчатого вала двигателя, что особо ощутимо во время разгона, при трогании с места и движении на подъем. Если регулировка сцепления произведена правильно, то одной из причин пробуксовки может быть ослабление нажимных пружин. Их следует глубже (на 1 оборот) ввернуть, а выступившие концы пружин (более чем на 4,5 мм от торца барабана) — сошлифовать. Пробуксовка может возникнуть и из-за заедания червяка и троса сцепления, а также погнутости штока в отверстии первичного вала. Червяк и трос следует промыть и смазать, а погнутый шток — отрихтовать. «Буксует» сцепление и в случае износа пробковых вкладышей ведущих дисков. В этом случае следует увеличить толщину пакета дисков путем добавления одного ведомого и одного ведущего дисков (ведущий диск может быть и пластмассовым от мотоцикла «Восход»), добавлением двух-трех ведомых дисков или заменой всего изношенного пакета. Причиной пробуксовки дисков сцепления может быть значительная выработка (появление лунок) в пазах ведущего барабана, в которых диски «зависают» при включении сцепления. для устранения неисправности следует разобрать механизм сцепления и надфилем или мелким напильником зачистить неровности на торцах пазов. Признаком того, что сцепление “ведет”, является затрудненное выключение передач, а также стремление мотоцикла двигаться при полностью выжатом рычаге сцепления. «Ведет» сцепление по одной из следующих причин: неправильной регулировки; перекоса нажимного диска из-за неравномерного натяжения пружин; изгиба стебля грибка или в результате неперпендикулярности опорной плоскости головки грибка его стеблю, а также из-за повышенной вязкости масла в картере КП. При не разогретом масле исправное сцепление с правильно отрегулированным приводом тоже «ведет», поэтому оценивать работу сцепления следует на прогретом двигателе. устаноавка акб на минск
|
