Главная › Новости

Самые распространенные мифы о зимней эксплуатации автомобиля

Опубликовано: 29.09.2018

САМЫЕ НАДЁЖНЫЕ ЯПОНСКИЕ АВТО! Тойота, Митсубиси, Субару, Хонда Подробности 27.11.2015 11:28

Лето пролетело незаметно и вот уже вновь в воздухе летает "белая крошка", лужи на проезжей части покрываются ледяной коркой, а в шиномонтажи выстраиваются очереди из желающих поменять "резину". За лето в стране появилось много новых автомобилистов. Половина из них вообще не предполагает, с чем им придется столкнуться на зимней дороге, другая половина – в ужасе от того, что их ждет.

Как подобрать дворники: щетки стеклоочистителя для зимы и секреты

Зимняя эксплуатация автомобиля в средней полосе России имеет свои особенности. Люди, которые не готовы к потенциальным неприятностям, как правило, теряются, когда они происходят именно с ними. Справиться с проблемами – не так трудно. Главное – быть к ним готовым. И не верить в мифы...

Миф 1: Современный мотор не нужно прогревать

Эксперты все чаще высказывают мнение о том, что прогревать двигатель современной иномарки нет необходимости. Дескать, это древние «Жигули» с «Москвичами» нужно было прогревать, а вот современный автомобиль в этом не нуждается. Поддерживают это мнение и представители автомобильных концернов: мол, в нашу машину только сел – и сразу поехал…

Между тем двигатели современной и дорогой иномарки по своей сути ничем не отличаются от тех, что стояли на первых «Волгах» и «Победах»: и там, и там по-прежнему устанавливаются кольца и подшипники. И поршни в обоих случаях греются по одному и тому же алгоритму: их днища нагреваются от рабочего тепла довольно быстро, а вот зоны канавок, контактирующие с холодным цилиндром, «запаздывают». Возникают большие перепады температур, а с ними – запредельные напряжения. И канавки для колец могут обидеться на того, кому захочется на ледяной машине лихо стартануть из сугроба или с ходу «сделать» кого-то на более дешевом авто…

Еще один нюанс: чем сильнее форсирован мотор, тем больше нагружены подшипники. Стало быть, они более требовательны к качеству смазки. А все разговоры о том, что у новых моторов якобы принципиально иная конструкция – миф. Если, конечно, говорить о ДВС, а не о электромобилях…

Миф 2: Каждый зимний запуск двигателя – 100 километров пробега

Указывать какие-либо точные цифры здесь нельзя. Все зависит от типа мотора, от залитого масла, от окружающей температуры. Важно просто понимать, что непрогретым деталям в лютый мороз приходится тяжело – вот и все.

Миф 3: Новый аккумулятор не нуждается в обслуживании

Сочинители мифов убеждены, что подзаряжать аккумулятор, если он был приобретен недавно, нет необходимости. Дескать, генераторы сейчас мощные, батареи необслуживаемые, а потому свои «гарантийные 1-3-5 лет» аккумулятор должен спокойно выхаживать без посторонней помощи. Между тем, такая позиция может сыграть с водителем «злую шутку», причем именно в зимнее время.

Дело в том, что современная езда, особенно в городской черте, почти всегда связана с короткими пробегами, простаиванием в пробках и частыми пусками мотора. При этом практически все энергопотребители – фары, вентиляторы, контроллеры, стеклоочистители, обогревы, музыка – исправно высасывают все, что могут. Будь дело на загородном шоссе, генератор быстро восстановил бы потраченное, но в условиях городской толчеи он просто не успевает это сделать.

Нелишне напомнить, что на морозе батарея практически не принимает заряд: ей нужно хоть немножко согреться. Вот почему любой аккумуляторщик может рассказать десятки историй о том, как недовольный покупатель притаскивает ему купленную пару недель назад батарею с претензей: «Не крутит»… А с чего ей крутить-то?

Правильный ответ такой: в ряде случаев это бывает необходимо! Независимо от стоимости машины и марки батареи. Тревожные нотки можно услышать при очередном пуске мотора: стартер начинается лениться, а лампочки меркнуть. Удобный для вас способ подзарядки найдите сами.

Миф 4: Установка аккумулятора более высокой емкости опасна

Некоторые эксперты утверждают: если на автомобиле стоит аккумуляторная батарея более высокой емкости, чем указывается в инструкции по эксплуатации, она постоянно будет недозаряжаться, а генератор может… сгореть! Неправла! Чтобы перегрузить автомобильный генератор запредельными зарядными токами, нужно заставить его заряжать какой-то немыслимый аккумулятор – скажем, в несколько тысяч ампер-часов. Реальное же сопротивление батарей зарядному току практически одинаково – что для батареи в 55 А·ч, что в 75 А·ч. При этом генератор ведет зарядку постоянным напряжением, а потому при известном сопротивлении перегрузочным токам взяться неоткуда. Само собой, что в условиях хронических недозарядов (зима, пробки, короткие пробеги) вы в итоге посадите любой аккумулятор, но ампер-часы тут совершенно ни при чем.

Миф 5: «Прикурить» можно любыми проводами

Некоторые эксперты уверены, что тип проводов особой роли при прикуривании не играет – мол, это можно успешно делать и толстыми, и тонкими проводами. Но это не так: большие пусковые токи выдерживают только толстые провода с мощными крокодилами, обеспечивающими уверенный захват клемм батареи – как донора, так и подсевшей АКБ. Появись в цепи хоть «кусочек» лишнего сопротивления, вся энергия уйдет в нагрев проводов.

«Прикуривание» тонкими проводами возможно только тогда, когда подсевшая батарея еще жива и тоже пытается крутить. При этом практически всю работу выполняет именно она, а вовсе не донор. Но если штатная батарея сдохла совсем, то этот номер не пройдет. Если только не подождать, пока она подзарядится по этим проводкам до мало-мальски рабочего состояния, а уже потом пытаться крутить стартер.

Миф 6: Запустить мотор через гнездо прикуривателя

В магазинах полным-полно зарядных устройств, представляющих собой провод с двумя штекерами на концах. Один втыкаешь в своей машине, другой – к соседу, затем поворачиваешь ключ, пускаешь мотор и все дела…

А что на самом деле? Для начала можно вспомнить, что предохранитель гнезда прикуривателя рассчитан на скромный ток. Стартер таким не крутануть. Но если очень хочется попробовать, то шанс все же есть. Только придется долго ждать, пока заряды вашей и соседской батарей уравняются маленьким током. Поэтому придумайте, чем занять на все это время соседа, который, видимо, хотел куда-то поехать, но вместо этого вынужден терпеть ваше присутствие.

Стоит ли искать в магазинах простенькие «подзарядники» или лучше приобрести многофункциональное зарядное устройство? Мы считаем, что второй вариант предпочтительнее: разница в цене не космическая, а полноценный «зарядник» в хозяйстве не помешает. 

Миф 7: Антифриз - для иномарки, для ВАЗа - тосол

Кто-то полагает, что для иномарок нужен исключительно антифриз, а для «вазов» и «газов» - исключительно тосол. На самом деле тосол отличается от антифриза тем же, чем селедка отличается от рыбы или Lada Kalina - от автомобиля. Потому что тосол – это тоже антифриз.

Любая охлаждающая жидкость – это антифриз! Какой брать? Это уже другой вопрос - только антифризы известных производителей. Лучшее подтверждение качества – ссылка на одобрение продукта автопроизводителем. Неизвестные бренды лучше сразу обходить стороной – хуже не будет. Кстати, на сайте серьезного автопроизводителя точно указано, кому он выдавал свое одобрение.

Миф 8: Добавлять в охлаждающую жидкость воду нельзя!

Казалось бы, категорически нельзя, особенно зимой: это же ясно безо всяких мифов! Однако ответ неверный: можно! Но только в тех случаях, когда речь идет о небольших объемах — скажем, 100 мл. Объяснение простое: если речь не идет о глобальной утечке антифриза, то подобная нехватка может быть вызвана простым испарением воды — тут уместна аналогия с аккумуляторами, в которые в былые времена нужно было подливать воду. А такие компоненты охлаждающей жидкости, как этиленгликоль, испаряются куда медленнее.

Если нехватка охлаждающей жидкости исчисляется литрами, воду лить нельзя: она либо закипит раньше времени, либо разорвет на морозе двигатель на кусочки. В этих случаях нужно устранить причину ухода жидкости, после чего заменить ее целиком.

Кстати, далеко не все знают, что лучшая охлаждающая жидкость – это вода. И теплоемкость отменная, и ценник отсутствует как класс! Кроме того, именно вода десятилетиями позволяла мужикам ощущать себя настоящими водителями: отвернуть зимой пробочку, плеснуть кипятку из ведерка, со знанием дела пустить ледяной мотор… Что-то в этом есть, а?

Миф 9: «Синтетика» жиже «минералки»

Любители автомобильной мифологии утверждают: синтетическое масло жиже минерального, поэтому зимой надо заливать только его. На самом деле за вязкость масла отвечает не название. Если взять, к примеру, два масла 10W40, одно из которых синтетическое, а другое минеральное, то при рабочих температурах их вязкость будет одинаковая: за нее отвечает цифра после литеры W.

Так почему же синтетика зимой предпочтительнее? Дело в том, что так называемый индекс вязкости, определяющий интенсивность влияния температуры на вязкость масла, у синтетики действительно значительно выше. Поэтому при низких температурах вязкость ее реально ниже, что и облегчает пуск двигателя на морозе.

Миф 10: «Омывайка» не течет, потому что плохая

«Омывайка» замерзает в каналах, потому что плохая. Надо купить нормальную, и все будет хорошо… К сожалению, хорошо не будет. Дело в том, что разрешенные к применению омывайки созданы на основе изопропилового спирта. А его вязкость на морозе возрастает так, что крошечная форсунка становится непроходимой. Кстати, на древних авто форсунки имели больший диаметр: красивого распыла они дать не могли, зато струя била выше кромки дворников и прекрасно справлялась со своей задачей.

Где выход? Их несколько. Первый: купить авто с соответствующей опцией (подогрев форсунок). Можно потребовать вернуть в свободную продажу метанольные жидкости – с ними подобных проблем нет и не будет.

А что, если не метанол? Ну, извините за банальность – водка… Правда, вязкость метанола в несколько раз ниже, зато у разрешенного изопропила она, напротив, вдвое выше! Теория проста: чем проще молекула того или иного спирта, тем меньше его вязкость при низких температурах. А водка – эдакая середина… Еще читатели советуют закупить в Интернете дешевый спирт и разводить его водичкой 1:1. Ну если спирт дешевый, то сработает, хотя разводов на стекле не избежать – как и от водки, кстати говоря. Спирт улетучивается довольно лихо – нужно бы добавить этиленгликоль, но это уже сложновато.

Миф 11: Все щетки одинаковы

Почему-то считается, что все щетки для очистки стекол и кузова от снега и льда одинаковые… Как мы обычно поступаем: купил первую попавшуюся, бросил в багажник – и забыл? В лучшем случае оценим размеры или цвет, потом взглянем на ценник – вот и всё. Не понравится – при случае купим что-то другое. Или кто-то подарит: вещица яркая и небесполезная…

Однако нужно знать, что чаще всего производители используют недорогие пластики, которые боятся всего на свете – и ударов, и холодов, и даже ультрафиолетового излучения. Поэтому предпочтение стоит отдать поликарбонатовым изделиям, которые стойко переносят указанные неприятности. Угадать такой материал часто помогает прозрачный корпус изделия: цвет при этом одинаков по толщине.

Теперь о щетине. Что лучше: мягкая или, наоборот, пожестче? На наш взгляд, все-таки жесткая: она обязана смахивать снег, который далеко не всегда невесомый и пушистый. Опасения поцарапать при этом лак сильно преувеличены: он достаточно прочен. Впрочем, как бы в угоду боязливым клиентам, почти все щетки имеют распушенную щетину с подобием кисточек на концах. Особого проку от этого, в общем-то, нет, но дополнительная уверенность в непричинении вреда лаку все же появляется.

Теперь о скребках. Почти каждая щетка-сметка оснащена таким «оружием»; имеются и самостоятельные боевые единицы. В любом случае основная задача скребка – скалывать со стекла лед – требует стойкости к ударным нагрузкам на морозе. Предугадать его поведение заранее тяжеловато, обычно дрянной пластик в комнатных условиях вообще не гнется, напоминая жесткую плоскую пружину. На холоде такой быстро хрустнет. Скребок из поликарбоната должен служить дольше. А вот стальные изделия лучше оставить для долбежки асфальта. Лед они, скорее всего, одолеют, но рано или поздно ждите царапин – и не только на стеклах.

Наконец, пару слов о рукоятке. Лучше, если она утепленная: тогда на морозе не обязательно надевать перчатки. При этом если вы все-таки хотите пользоваться длинной щеткой, то убедитесь, что утепленная накладка находится в удобном для использования месте, а не где-то возле щетины.

 

 

 

Добавить комментарий